Воронеж вновь принял у себя Чемпионат и Кубок России по скалолазанию

Они покоряют вершины, при этом бесстрашно срываясь раз за разом. Воронеж в очередной раз принял у себя Чемпионат и Кубок России по скалолазанию. Побороться за заветные трофеи приехали 170 спортсменов из 29 регионов страны. Как завоевывают титулы – смотрите в сюжете «Вести Воронеж».

Считанные минуты до старта. Выверенными движениями, похожими на пантомиму, финалисты прощупывают трассу. Полосы скалодрома из зацепов и разноцветных рельефов они увидели впервые. Их готовят втайне от участников. Главный претендент на победу – 27-летний Дмитрий Факирьянов, пятикратный чемпион России и бронзовый чемпион Европы из Санкт-Петербурга. В итоге из Воронежа спортсмен заберёт шестой в карьере кубок. Несмотря на победу, признаётся, что расстроен.

– Расстроен немножко тем, что хотелось показать, что реально могу и залезть выше, а оказался вместе со всеми в паровозе, на одном месте сорвались. Просто запас сил был и привык несколько с запасом выигрывать, но тут получилось как есть, – рассказал шестикратный чемпион России по скалолазанию Дмитрий Факирьянов.

Действующая чемпионка среди девушек Виктория Мешкова из Свердловской области в пятый раз подтвердила свой высокий уровень. Единственная из всех, кто практически добрался до верхней точки так называемого топа, сделав максимальное количество перехватов, – 44. К статусу чемпионки девушка относится спокойно. Уверяет: для неё важнее сам процесс.

  – Для меня больше важно то, как я подошла к соревнованиям. То есть я буду абсолютно одинаково готовиться что к кубку России, что к чемпионату. Перед спонсорами – это тоже классно, потому что титулы важны многим, но для меня это в плане лазания абсолютно равные старты, – рассказала пятикратная чемпионка России по скалолазанию Виктория Мешкова.

Из пятнадцати воронежских скалолазов, боровшихся за победу в дисциплине «трудность», до финала добралась только 20-летняя Яна Гульстен. Итог – шестое место, но спортсменка к результату относится с оптимизмом.

– «Я опять отдала медаль» – вот эта фраза у меня звучит с очень давнего времени. Я уже очень много выступаю, выигрывала больше четырёх первенств России. Да, детские соревнования – это классно, и городские выигрывала, и ЦФО, но взрослой медали у меня так и не было, к сожалению, – поделилась воронежская участница Яна Гульстен.

И скалолазы, и судьи турнира отмечают необычную сложность трассы. На 18 метровом воронежском скалодроме, одном из самых высоких в стране, их две – для мужчин и женщин. Отличаются они в количестве рельефов, зацепов и их удалённости друг от друга. И если девушки ещё смогли забраться повыше, то мужчины были менее успешны. 

– Немножко неудачная у мужчин трасса на трудность. У девушек по большому счёту не удивило ничего. В принципе, это обычная история, кому-то чуть повезло, кому-то меньше повезло. Но вот у мужчин явно эта трасса не очень удачная и для зрителей, и для спортсменов оказалась, – почитал президент федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

После лазания на трудность в чемпионате спортсмены соревнуются в скорости и боулдеринге на Кубке России. Именно с этого турнира стартует розыгрыш нового трофея – Кубка 75-летия скалолазания. Юбилейную награду лидерам сезона будут вручать на заключительных соревнованиях в Москве.

В августе 2021-го в Воронеже прошло первенство мира по скалолазанию. Тогда в столице Черноземья за призовые места сражались более 400 спортсменов из 37 стран. Татьяна Бобкова